清明宜远足，清明时节走了趟湖口。
今年首次为清明放了假，现代汉语汇里因此多了个“小长假”。远足去哪儿呢？选湖口缘由有三：一是去年“十一”因故未能参与文年、安德、老谢、启志、谦恢等老同学们的湖口之行，后读安德《小钟石蒙骗记》，妙趣多多，安德笔下报恩禅林的那四位高僧今安在否？二为读李乾友《从二次革命谈起》，虽不太赞同他对那段民国史的解构，但仍从他不受成论束缚的思想活力中获益，而二次革命李烈钧举事地正是江西湖口。三则久慕石钟山之名而至今未去过，不到
我用230元买下了带夜视功能的望远镜，看着这三个穿作训服的年青人，我忽然想到了《士兵突击》中的许三多。他们知道许三多，说他们部队里的人都看过这部电视剧，挺羡慕许三多的，可他们当不了。他还不忘叮嘱我：“大叔，您可别在外面说这事，有损部队形象啊。”
我开车离开时回头看了一眼，见服务区的人和兵们说笑，他们之间很熟啊，这让我疑惑，这几个兵的营房在附近？还是这些人本来就是兜售商品的假兵？哈哈，难道说石钟山报恩禅林中的高僧和陕西周老虎跑到蕲春变身为军人？
清明时节，春风带着浓浓的雨意扑进车窗，眼前望不尽的青黄，麦苗儿青、菜花儿黄。转瞬将真假军人的疑惑扔到了脑后，一路春风，经九江，过鄱阳湖大桥，穿雁列山隧道，到达长江和鄱阳湖交汇处的湖口。
其时已过正午，泊车石钟山，山西侧紧邻渡口，渡口边有小酒家“公鸡煲”，堂舍简陋，菜肴价廉味佳，依湖临江，湖口菜自然以鱼为特色，鄱阳湖和长江中的各色野生鱼活生生地游动在这家酒馆的水池中，现捞现杀，味道鲜美之不用说，这家的招牌菜却是用土公鸡做的煲，汤沸肉滚香味四溢，不禁食指大动，食欲大开。酒足饭饱后漫步湖堤，见渡口处高悬“禁渔期严禁捕捞”的醒目横幅，边有渔政管理局的大幅告示，原来3月中旬至6月底为鱼类的产卵期，江湖一体严厉禁渔。可我们刚吃下的鲜鱼又从何而来？当然是偷渔所致，而在湖口的次日，一点机缘让我看到了禁渔与偷渔的一场“搏奕”。
天下起了小雨，堤外是茫茫的鄱阳湖水，隔湖相望烟雨深处人说是匡庐群峰。堤为双钟堤，以连接湖口上、下两座石钟山得名，上石钟山尚未开发罕有人至，名动天下的是下石钟山。在堤上看去，它一峰突起，危崖耸峙于湖江汇合处，难怪古人会以“江湖锁钥”叹其险要形势。
石钟山已建为收费公园，进口处果然有安德文中戏称的“小钟石”三个大字，忍不住一笑。进门票价61元，奇怪的1元，门票为可邮寄的石钟山明信片，这1元是明信片印刷费还是地方上的什么税费附加？售票者回答“不知道，请问物价局”。
外观石钟山，是个高不过
石钟山中最受尊崇的人物自然是苏东坡，他一篇数百字的短文使弹丸小山成为了名胜之地，引无数名士前来赏评，留下千余件诗词文赋楹联碑刻，这使石钟山具有了深厚的历史文化内含。和范仲淹的《岳阳楼记》不同，苏子的《石钟山记》并不是状景抒怀之作，倒更像一篇调查报告，以辨析石钟山得名之由。苏东坡赞同北魏郦道元的说法，反驳唐代李渤的“叩石论”，但认为郦道元调查的不细致，所以“叹郦元之简，而笑李渤之陋也”。《石钟山记》为后人传颂，但苏子的调查结论并没有成为后人的共识。现在的石钟山顶就专门设有“响石馆”，以小锤击石真能敲出宫商角徵羽五音，苏子是不是笑早了？明人罗洪先游石钟山后认为“临渊上下两山，皆若钟形，而上钟尤奇”，就是说山名不是由于声音而是因为形状。持形论的名角有晚清曾国藩、彭玉麟，他们久驻湖口，常登石钟山，他们认为“盖全山内空，如钟覆地”，曾国藩有文写道：“石钟山者，山中空，形如钟，东坡所记非事实。坡叹李渤之陋，不知彼亦陋也”。有当代湖口人吴俊是个极认真的人物，曾多次钻进山底洞穴中看究竟是不是“山中空”，他在记述中同意曾国藩的“形说”，但认为曾国藩同样“陋矣”，因为他看到的山底一半中空多窍，而南面靠岸处则坚石如磐，深根地壳，这样石钟山才能经万年风摧浪打而不倒。吴同志就此借桐城方宗诚的话做了番归纳：“天下事理不可胜穷，虽目见耳闻，而非有真知灼见于胸，不仍难免于臆断乎？”
响石馆的主持者60岁左右，九江画院的画家，相貌像零家良兄，亦颇有艺术家气质，我问他在李渤、苏轼、曾国藩诸多说法中他赞同那一个，他说都对呀，此山既能发钟之声又有钟之形。声、形兼顾，回答得巧妙。
山巅西南有江山一览亭，为观江湖汇合的最佳处，据说江水黄湖水青，汇合处有一条青黄分明长达6里的水线，这就是湖口八景中所谓的水分两色，在亭前，我看见了中国第一大淡水湖和长江的汇合，但看不到那条水线，烟雨中，鄱阳湖水和长江水同样昏黄，当地人说，鄱阳湖口一带正在清淤。这倒没有给我留下遗憾，汉口龙王庙下长江和汉水的水分两色我看得多了。今年汉江水将北调，到时流量减少，流速更缓慢，即使长江水不涨也能见水分两色的。
江山一览亭下有下穿隧道可达苏子泛舟崖。
读《石钟山记》最令我神往的是苏子的月夜泛舟，他游黄州赤壁同样“月夜泛舟”，想那月明之夜，烟波江上，一叶轻舟，二三好友，对月纵酒，高论狂歌，真美不可言。如今这已经成了古人独享的乐趣，像
返回山顶不用走重复的路，从崖底另有石阶路上通廊外廓，再经楼外楼，报恩禅林，到忠烈祠。此处是石钟山面湖临江的制高点，洪秀全的太平军驻守湖口时曾在此建营房堡垒，铁锁横江，将曾国藩湘军水师扼制在鄱阳湖中达3年之久，湘军血战攻克湖口后于此地改建昭忠祠，祭祀战死的湘军将士。1956年又将此处改名为太平遗垒，1986年再次改名为忠烈祠，改名的背后自然是不同的人们对同一段历史的不同评价。现在的忠烈祠中陈列着名人墨迹和碑刻，并没有“祠”的味道，这让“忠烈”变得含混，太平军忠烈？湘军忠烈？二次革命中的忠烈？还是湖口渡江中的解放军忠烈？大概又是一个兼而有之。
忠烈是暴力和战争之树上所结的果实，而文治常常紧随武功之后。今日石钟山上的风流儒雅就多来自于湘军大将彭玉麟。湖口扼三江之门户，当吴越之要冲，自古是兵家必争之地，从大禹征三苗到解放军渡长江，此地经大战事数十起，又以湘军与太平军之战最惨烈，湘军的主角为“彭郎夺得小姑回”的彭玉麟。湘军是中国近代史中很独特的军事组织，其巨头多为儒家文人，彭是湘军中著名的儒将，他率部攻占湖口后，建忠烈祠，并依山势按江南园林风格大规模修建石钟山，现有的建筑大部分是他的手笔。据说每一处建筑落成，彭必和将属相聚，饮酒作对，感慨赋诗，以记文韬武略，仅彭氏一人就在石钟山留诗148首，楹联27幅。他的诗作中我喜欢这一首：“嵌成鹅卵径歌斜，陆地舟藏别有家。流水小桥溶夜月，浮栏曲榭绕梅花。拓开怪石波三折，醇透寒香月一窳。客至茶烟青未了，隔江帆影逐飞鸦。”
海上的老同学把老谢家喻为“解缚堂”，石钟山难道不是当年彭玉麟们的“解缚堂”？
这次很想见识一下安德文中石钟山高僧们的手段，可惜未能如愿。我不信佛，不信任何宗教，但每到一地，只要有佛寺、道观或教堂却是必进的，只看不拜。这座山上并没有真正意义上的佛寺，听公园管理者说，石钟山上原有东坡好友佛印所建的宝钟寺，太平天国和抗战时僧人两次大逃离，此后至今石钟山上就一直没有僧人。忠烈祠后的报恩禅林是彭玉麟个人为其母建的佛堂，规模很小，供奉观音。我没见到其他游客，只有两位做尼姑装扮的中年女人懒洋洋地坐在门内，面前有木桌，桌上有“功德簿”，见我进来指了指观音像前棉垫，意思是请我进香叩首，我摇了摇头，她们即回复到木然状。没发现安德写到的“开光”用的小房间，没看见有和尚，高僧们也像候鸟样在旅游黄金周时才会飞来？
湖口人说游石钟山只须40分钟，我用了4个多小时，包括凭公园门票免费乘游轮去湖、江汇合处，从水上观石钟山。
第二天要去鞋山，当晚宿在湖口。金沙湾酒店在湖口城区的东南边缘，是目前湖口最好的一家宾馆，有很地道的湖口菜，标间要价158元，城市中心区有不少私人开的小旅馆，我特意进去看了两家，环境和设施都不错，标间价不过70元。湖口城区面积不大，一条平直的石钟山大道贯穿南北，从县城西北长江边的石钟山到金沙湾酒店路程
“彭郎夺得小姑回”中的小姑指的是湖口下游长江中的小孤山，和它对应，鄱阳湖中有大孤山，又名大姑山，现在以其外形称为鞋山，距湖口水路
我们随一众说普通话但不知哪儿来的“客人”上了船，一条有醒目渔政监督标识的油轮，船头横挂着红色的“禁渔期严禁捕捞”标语，有宽敞的船舱和能睡觉的房间。这是条平日巡视江、湖，监督管理渔民的专用船，马力很足，一应设施俱全。船速很快，转眼就过了鄱阳湖公路大桥，我依在船尾的栏杆边看湖景，天已晴，湖面波光粼粼，一位渔政人员走过来，看得出来他是这条船上的“头”，40多岁，姓张。（假托的，没用他的真姓，这是位好人，怕无意中给他增加不必要的麻烦）老张知道我们是“混”上来的，但仍很热情，坦诚。我没问他在渔政局中的职务和所接待客人的身份，虽然在国家管理机构内，以公费和公家资源接待“客人”是通行的潜规则，我们同样接待和被接待过，但这毕竟是不能对外人言的。我问他，禁渔期长达几个月，渔民不能捕渔，靠什么生活？他说，政府有一点儿补助，当然不足以维生，还要靠上岸打工或做点小生意衣食才能有保障。我问载游客游湖，比如说我原打算包渔船去鞋山不也很赚钱吗？他说这违规，渔船是不能载客的。我又问，违禁打渔的现象多不多？他说，多，有时候还不服从他们的管理，常发生纠纷，前不久渔民聚众武力抗禁打伤了渔政人员。我说，那干你们这行风险还挺大呀。他笑了笑。正说笑间，突然响起了尖厉的汽笛声，他说了声发现违禁捕渔的了，就迅即去了船头。
渔政轮离开了原航线，鸣着笛向湖中的两条渔船靠过去，只见渔船上的人手忙脚乱地拉起渔网，网里有鱼在跳动，老张登上了渔船在交涉着什么，不一会他提着条大鱼回来了，身后跟着个穿著时尚不像渔民的年青人，两人进了船上的办公室，约十分钟后这位年青人回到了渔船上，我们的船继续前行。提过来的大鱼被扔在了船头的甲板上，是条七八斤重的金色大鲤鱼，鱼肚鼓鼓的，肯定装满了鱼子。我纳闷：为什么不乘着鲜活时扔进湖里放生呢？难道留着作为呈堂证供？船上又响起了汽笛，前方又发现了捕鱼的船。又有两条靠在一起的渔船被捉，鄱阳湖捕鱼都是两条船一起作业还是偷捕时才这样？至今我没搞清楚。老张等人上了这两条船，翻检了一番，说了些什么就回来了，这次没见渔船上的人过来。
渔船上有年青的小伙子，也有老人、妇女和孩子，大概是一家人，他们看着我们的船离去，目光中有忧怨有愤恨有无奈的屈服。老张对我说：“嘿，这些人以为我们放假不巡湖了。”我没有回应，心想如果不是接待客人，你们今天也就不会出来了，来了挂着堂而皇之的标识又不能视而不见，也算歪打正着。对看到的事，我陷入了难解的矛盾中，一方面在鱼类产子繁殖期禁鱼是绝对必要的，另一方面那家人的目光令我产生了强烈的同情心。
我问老张怎么处罚偷捕者，他说一般根据情节可以没收渔网渔具罚款扣船到撤销捕鱼许可证。我问是不是今天要带客人去鞋山，才放过了他们。老张说不是，仍然要处罚，处罚那位不是渔民的年青人。这两拨偷捕的渔船都是他雇来捕鱼的，那位年青人曾在渔政局干过几天，现在是城里的一个“混混”，老张认识他，他已经在违禁认定书上签了字，跑不了，而他也并不是真正的老板，只是老板和受雇渔民间的中间人。在禁渔期内为什么到处都有鲜活的野生鱼？因为有老板有高额的利润有需要生存的渔民。
我没有继续问渔政局最终将会怎么处理这件事，是双方都过得去的罚点款，还是追究到底？各行业都存在行规，我不该问也问不出来真实的答案，我本为鞋山而来，而这时鞋山出现在眼前。
鞋山孤峰独峙于鄱阳湖万顷水波之中，远看像一只大鞋踩在水面上，传说大姑娘娘补天后在鄱阳湖休息，走时留下了这只鞋，大姑指的是上三皇之中的女娲氏。这个传说古已有之，不是现代人编造的，有明代学士江西人解缙诗为证：“凌波仙子夜深游，遗得仙鞋水面浮，岁久不随陵谷变，化为砥柱障中流。”
鞋山上有大姑庙，原为道教宫观，山上现仍有历代道长坟墓80多座，道士们供奉的娘娘又说为妈祖，我觉得还是女娲更合逻辑一些，女娲是中国上古神话中的仙人，道教中的神与这些仙人有承接关系。女娲是不是妈祖呢？我对盛行于沿海的妈祖教知之甚少，我在很多地方，比如汕头、舟山、蓬莱等处，听当地人多把妈祖与观音混同，让我至今不清楚妈祖是不是就是观音。我不没深究，反正不管这三位以女性美丽形象面世的神祗之间存在什么联系，她们都是民众最喜欢的神，她们给很多很多人带来了生活的勇气和希望。
鞋山上的大姑庙文革时被毁，现在的庙是上世纪八十年代和尚建的，修大雄宝殿的钱来自于旅游业。殿内只看到了一个中年僧人，我依旧是不理采，同船而来的“客人”中有老张的女性亲戚，她说大姑娘娘庙里的签愿是很灵的，她从九江专为此而来。我在舟山时曾感叹过僧驱道现象，眼看和尚们又夺去了鞋山地盘，现代道士们是不是过于不敬业了？
山最高处有九层高塔，所谓鞋山宝塔镇鄱湖，登最高层，鄱阳湖尽收眼底，湖风吹来，神清气爽，惬意无比，下观山上石林，千奇百怪，瑰丽多姿，又有古树森森，群莺翻飞，真好一处人间胜景。
从山顶而下，再经大姑庙时庙门已闭，没看到那位僧人。清明时节，鄱阳湖未到涨水期，鞋山四周露出大片滩涂，游轮不能停靠鞋山码头，停在滩边容易搁浅，因而旅行社组团游鞋山多在涨水之后。这天，偌大鞋山上就只有渔政轮带来的这十几个人，再没见船来。那位僧人是不是看到当天的生意已尽，提前打烊下班？在返船的路上，老张的亲属小声告诉我队伍里多了个和尚。我再看人群中果然多了个人，不过他上穿休闲服，下著牛仔裤，关键是满头有型有款的黑发，这怎么可能是和尚呢？
“没错的，就是那个庙里的和尚，他收了我15元解签钱，我还能认错！”说罢女亲属又恨恨地加了一句：“他不花钱坐我们的船回湖口，还好意思收我的钱，肯定是假和尚，真不要脸！”惊奇之余，细看果然是那个和尚，不过脱了袈裟和僧帽就没一点儿和尚味了，这让我又长了次见识。不过话说回来，为了发展经济可以安排个假老虎，为了发展鞋山旅游就怎么不能安排个假和尚呢？不都是在适应人们的需求吗。
回湖口的途中再次看到了那四条被捉获的渔船，四条船靠在一起，等待渔政轮的返回，大概查获时已做了吩咐，这次渔政船靠过去，渔船上的人不声不响地送上来两条鼓着肚子的大鱼，前后有三条了，而这艘轮船上正好有三位渔政局人员。难道是每人一条，作为节日加班的补偿？真不应该有这样的小人之心，老张和他的同事们都是现实中可以亲近的好人，何况不是碰见他们，鞋山上也就没有了我的足迹。
午餐时已很晚，仍在码头边的小餐馆，主菜是酸菜活渔，仍然味道鲜美。返汉前进了石钟山广场边湖口最大的鄱阳湖商场，问营业员湖口最有名的特产是什么？答：“酒糟鱼”。此鱼用米酒糟制，有辣和不辣两种口味，不辣的太甜，不好吃。
2008-4-28
石钟山公园大门
湖中看石钟山
渔政人员缴获的大鱼
被捉的违禁渔民
远望鞋山
